Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная






Скачать 473.02 Kb.
НазваниеМогу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная
страница4/5
Дата публикации27.10.2018
Размер473.02 Kb.
ТипДокументы
auto-ally.ru > Спорт > Документы
1   2   3   4   5

По программе дальше мы должны ехать более сотни километров по пескам прямо в Себху. Заняло это несколько часов. Дорога здесь уже не такая накатанная, и при необходимости пересечь цепь барханов джип периодически застревал, и приходилось пробовать в другом месте. Примерно в 2 часа дня нас довезли до столовой, где мы ели вчера. На этот раз забирать нас Ахмед приехал со своими двумя детьми. Отдали деньги за поездку, выкатили машину. На удивление фирма не стала нам дальше навязывать свои услуги, и мы оказались на полной свободе.

По тому же маршруту можно было ехать на верблюдах. Занимает это как минимум 5 дней. Верблюд стоит 45$ в день. На него можно посадить только одного человека. За день он проходит 20 километров. Водой его можно заправлять на 30 дней ходу, но это не гуманно к бедному животному. Реально больше 10 дней без воды его оставлять не стоит. Кстати верблюда можно купить. На местном рынке он стоит около 1000$. Ехать можно и даже лучше не из Себхи, а из кемпинга Africa Tours 26o33.95'N 13o08.40'E т.(218)-71-625594 ф.(218)-21- 3613036 или Fezzan Tours т.(218) 71-627468 ф.(218)-21- 3335556.

Кроме того из Себхи за 5 дней и 500$ можно на джипе съездить на север Чада к вулкану Намур. Граница там чисто условная и никаких виз не надо. Лучше ехать на 2 джипах соответственно за 1000$, т.к. в пустыне в одиночку так далеко лучше не ездить. При этом вы попадете на север Чада, который чадские власти считают крайне опасным для туризма. Для чадцев он может и опасен, но для туарегов, хозяев пустыни все спокойно.

Еще одно Ливийское чудо - Горы Акакуса. Это горы вулканического происхождения на юго-западе страны, на границе с Нигером. Огромные скалы, разрушенные ветровой эрозией, накрыты сверху желтым песком песчаного моря Мурзук. Ехать туда можно прямо из Себхи на джипах, но делать этого не стоит. До въезда в горы почти 500 км. Куда дешевле преодолеть их своими силами или на автобусе. Аренду джипа надо искать в г. Аль Авейнат (????????), который на многих картах называется Сердлес, или в г. Гат (???).

В горы Акакуса по местным законам разрешено въезжать только с проводником, получив специальное разрешение. В паспорт ставят штамп - визу на въезд в Акакус. Стоит это удовольствие по заявлению турфирмы - 20$ в день. Ссылка на 5$, в Lonely Planet, вызвала улыбку. Аппетиты растут, но есть и прогресс - никаких фотографий не надо.

Официальное объяснение - дикие западные туристы теряются в пустыне десятками, а перед тем как окончательно сгинуть в песках портят древние наскальные рисунки, своими, каракулями. Последнее, увы, правда. Обидно даже.

Весь контроль сводится к тому, что на съезде с дороги дежурит полицейская машина. На джипе мимо нее не проехать, но вокруг пустыня, и зная дорогу пост контроля можно объехать. В самих горах никакого контроля нет. Если двигаться пешком, то видимо вообще не существует никакой возможности Вас поймать. Стоит только помнить, что пустыня, это не крымские горушки, здесь все много более серьезно. Еще полезно помнить, что от Авейната до гор - 50 км. Как минимум 2 дня. Выведать у местного населения - какие санкции будут за нелегальное проникновение мне не удалось.

У нас для пешего нелегального забега нет времени, да и информации. Горы огромные и понять где и что смотреть самим не удастся.

В сторону Гата мы выехали уже вечером, после возвращения с пустынных озер. Сначала дорога идет по вади среди оазисов, на протяжении более чем 200 километров по сильно населенной местности. Дорога весьма сносная, кое где с разделительной полосой, но все не достроено. Едешь почти как по автостраде, и вдруг твоя полоса кончается и переходит в раскопанную пустыню. Никаких знаков. Оказывается надо было чуть раньше выехать через разделитель на встречную полосу. В г. Убари надо повернуть налево. Мы сначала заблудились и приехали на военный аэродром. Там навстречу попался бравый летчик. Вылитый Остап Бендер с шарфом и кепкой.

После Убари дорога идет по пустыне. Слева видны пятисотметровые скалистые уступы Адрар Эльфау, справа на горизонте ровной как стол пустыни мерцают факелы нефтяных месторождений. Движения почти нет, дорога хорошая - можно ехать очень быстро.

Жаркий южный вечер, машина летит по бескрайним просторам, на встречу путеводной звезды Канопус. Мы в самом центре Сахары. Впереди в 1000 километрах у озера Чад начинаются тропические леса, сзади 1000 километров плещется Средиземное море, на западе 2000 до Атлантики, на восток 2000 до долины Нила. Это и есть счастье, счастье свободы. Радио замолчало. УКВ станции в Ливии есть только в крупных городах и мы уже давно их не слышим, но теперь пропало и СВ. Вечером через большие помехи удается поймать одну - две арабских станции и совсем слабо итальянцев, и уже что-то африканское на непонятном языке.

В Авейнат приехали уже в полной темноте. Огромный кемпинг. (25o47.000'N 10o34.181' h=651 ALFAW Travel & Tourism Co. Т. (218)-716-32040, (218)-724-2265 FAX (218)-724-2828 Mostafa Zian Koscon Financial Manager), Глинобитные хижины с пальмовыми крышами. Дежурный мужик говорит по-французски и по-итальянски. Срочно звонит патрону. Он знает и английский. Патрон немедленно приезжает на работу. Сухощавый невысокий негр в чалме и белом балахоне. Этнически это уже совсем другие края. Арабов больше нет. Вольные дети пустыни туареги - совершенно черные негры.

Ночевка в кемпинге стоит 20$ на четверых.

За чашкой кофе начались долгие переговоры. Маршрут обычно занимает от 2 до 5 дней на джипе, и несколько недель на верблюде. Больше 2 дней мы себе позволить не можем. Цена хозяина в 400 динар (266$), наша цена - 200$. Торговались почти час. Результат - 230$, одна ночевка в кемпинге и бесплатное кофе включенные в эту сумму.

В кемпинге кроме нас группа французов. За несколько дней мы уже привыкли видеть вокруг одних арабов, поэтому очень приятно видеть вокруг столько европейцев за раз.

В кемпинге есть отличный душ, в котором даже есть теплая вода. В Африке она теоретически есть в любой гостинице. Стоят электрические нагреватели, но теплой воды хватает на двух, ну максимум трех человек. Здесь вода была даже после такой толпы французов. Говорят, что они не моются, не верьте. Я одну девицу вечером в душе застал. Там у них во Франции закрываться не принято, вот я и вломился к ней.

Хижины рассчитаны на 2 места. На полу лежат тюфяки. Есть розетки с электричеством. Жить можно и даже уютно. Одно неприятно - маскито летает и даже кусать пытается. Хорошо мы со своей северной закалкой их, во-первых, не боимся, а во-вторых, поистребили как вид.

Утром, в попытке почистить зубы я опять столкнулся со все той же девицей, на этот раз, правда, просто на выходе из душа.

В отличие от западников, которым был положен сытный обед, нам досталось кофе. В процессе распития возник вопрос, а этот кофе включен? На вопрос, мол мы вам денег должны, один мужик сказал 4 динара, другой два. Начальник подбежал, помахал руками и сказал бесплатно. Мы согласились именно с ним.

Французов уже увезли, а наш джип исчез вместе с паспортами. Исчез в полиции, где в наши паспорта проставляли разрешение на въезд в Акакус. В Lonely сказано, что на это уходит полдня, но нам было обещано - как только так сразу. Истина лежала посередине - ушло полтора часа. За это время мы успели съездить на почту. Телефонов тут мало, трубки не работают как вид. Все звонят с почты. Она есть даже в самой маленькой деревне. Найти ее можно читая вывески на арабском (Барид - ????), или найти нарисованный телефончик или слово FAX, но проще всего ориентироваться по огромной мачте с антенной. Провод с мачты идет на почту - "народная африканская примета".

Заходим в небольшой сарайчик. Телефонистка знает английский. Желание позвонить в Россию вызвало замешательство. Долго переспрашивали, как это пишется, смотрели в бумажку, прежде, чем набрали привычное 007(812) 247-6436 или ???(???)??????? арабскими цифрами. Работает, лучше чем по трубке из Туниса. Примерно 1 динар за минуту. Там минус 10 и снег, здесь +35 и ветер несет песок через дорогу, здесь мы одни белые во всей деревне, здесь негритята бегают по шумной улице, а из деревьев растут исключительно финиковые пальмы.

В соседнем магазине купили тетропаковский пакетик сока, хлеба не было, но продавец отдал нам свой батон, припасенный на долгий день.

Мы успели вернуться, а джипа все нет. Начали уже волноваться, пошли общаться с патроном. На редкость, политически озабоченный товарищ. На стене висит лозунг "Ливия движущая сила цивилизации".

- Почему Россия не помогает Афганистану?"

- А кому там помогать.

- А всем афганцам помогать.

- А деньги откуда. Россия не богатая страна, нам своей Чечни хватает.

- А что такое Чечня?

- Да вот у нас своя война идет.

- Не слышал, а афганцам денег не надо, им оружие надо. Вот мы помогаем, денег собрали и помогли, цены вот на билеты подняли.

- Куда им еще оружия, и так много.

- Ну как куда, американцев убивать, да и много оружия никогда не бывает. Вот Япония молодец, помогла афганцам миллиард долларов выделила. Теперь афганцы точно за Хиросиму отомстят…

Двоякое чувство. Что ему объяснить. Что американцы такие же люди, что меньше чушь из телевизора слушать надо. Живых американцев здесь бывает очень мало. Госдепартамент запретил своим гражданам посещать Ливию, а зря, может не было бы здесь мифического образа врага с рогами и копытами. Одно можно сказать, что деньги отдавать ему теперь не хочется. Вроде как вот он - враг западной цивилизации. Так и хочется сказать, что я от имени России хочу помогать как раз американцам.

Пока наш спор не перерос в международный конфликт подошел наш водитель. Пятидесятилетний туарег в белой потрепанной чалме и мышином, залитом маслом балахоне.

- Do you speak English?

- Yes.

- OK, but I don't speak.

Смеется. На самом деле десяток другой слов знает.

Садимся в джип. Выезжаем. Тормоза периодически не работают, да и зачем они в пустыне. В песке далеко не уедешь, и так затормозит, вот газ - другое дело. Про арабскую и русскую душу сделана "Кин-дза-дза". Про Африку "Боги сошли с ума" (помните бушмена, который шел бутылку выбрасывать на край земли). Это надо увидеть, чтобы понять - все правда. Все тот же джип, который лучше не глушить, приборной доски давно нет, камень под колесо. Если сюжет другой, то это не важно, суть от этого не меняется.

Говорит, что сначала заедет на ферму, в офис. Едем, вот она, родная душа, его любимая верблюдица. В Африке я просто влюбился во всех верблюдов сразу. Это на редкость эмоциональная животина. При виде хозяина, он начала выгибать шею, махать ушами, вилять хвостом. Большие грустные глаза преобразились. Верблюд - уютное животное, он как кот, ложась спать, подбирает под себя лапы, ищет место для головы, он мягкий и ласковый зверь. На ногах у него вовсе не копыта, а мягкие подушечки, которые так и хочется почесать. А какая у него приятная шерсть, как приятно ее потрепать. Для бедуина верблюд - вполне адекватный собеседник. С ним можно посидеть рядом и посмотреть на звезды думая о вечном.

Недаром, возлюбленную девицу называют верблюдицей, да и в арабском языке слово верблюд (джамаль) звучит примерно как слово прекрасный (джамиль). Знакомое туристам "камель гуд" в оригинале звучит куда мелодичнее "джамаль джамиль".

Молча двигаемся дальше. Ехать долго. Горы видны на горизонте. Постепенно ровная каменистая пустыня переходит в это чудо природы, ради которого мы ехали тысячи километров. Вулканические останцы торчащие среди желтых барханов, а вернее словами это не передать, надо как минимум смотреть фотографии. около 12 часов мы встали на перекус (25о36.209'N 10о32.130'E), но это скорее повод. Час намаза. Наш гид, которого тоже звали Ахмедом, удалился в пески молиться.

На перекус был салат из помидор и огурцов, потом зеленый чай.

Чай на востоке ритуал. В отличие от среднеазиатской технологии, чай принято не просто слить из пиалы в чайник (сделать катыр), а многократно переливать взбивая пену, и сливая ее по кружкам. Чай разливают левой рукой, против часовой стрелки. Минимум вежливости выпить две чашки. Мы чай любим. Еще долгое сидение на работе в "ящике" совковых времен выработало профессиональный навык пить чай от звонка до звонка. На 8 кружке мы его озадачили. Если гость пьет, то надо наливать еще, а если так пойдет, то скоро мы прикончим недельную дозу.

Пора ехать. Горы становятся все круче. Вдруг Ахмед выпрыгивает из машины и пригнувшись ведет нас за скалу и шепотом говорит "муфлон" - дикий пустынный баран. Их здесь довольно много. Отлично приспособлен для местной жизни. Пить ему не надо, достаточно влаги съедаемых листьев. Это хорошо, когда они есть. Засуха последних лет довела бедных животных до того, что летом им приходится идти в деревни и попрошайничать у колодцев.

Ахмед попал в родную стихию, на лице появилась улыбка. Все чаще он останавливался и вез нас смотреть наскальные рисунки, следы муфлонов, откапывать черепки кувшинов 5000 летней давности, скорлупу страусиных яиц. Раньше здесь текла полноводная река. Слоны, жирафы, бегемоты, носороги, страусы, все они жили здесь, но сейчас остались только на каменных рисунках древнего человека. Археологи говорят, что возраст всего этого 10 - 5 тысяч лет. Может быть так и есть. Наскальные надписи. Неведомый язык. Туареги должны говорить на туарежском языке, похожем на берберский, но Ахмед этого не знает. Нет бога кроме Аллаха, а языка корме арабского. Кстати на стенах язык не берберский, буквы другие.

Через сотню другую метров мы все выскакивали из джипа и шли за Ахмедом, который ловко пробирался в очередной грот и заговорческим тоном говорил "элефант", показывая пальцем на древние рисунки. Проводил нас в пещеры полежать там, где лежал древний человек, показывал, как можно потереть один камень о другой сделать румяна, для африканской красавицы.

Потренировался на Маше - получилось. Даже не смывается. Маша теперь ходит красивая.

Огромный мраморный грот, говорят в нем держали жирафа, вот его следы, метровый слой помета. Тут рылись итальянские археологи, говорят 5000 лет. Интересно, откуда они про жирафа и мраморный грот знают, вроде Гумилева здесь не читают.

Солнце садилось и пора было искать место для стоянки. (25о14.560'N 10о40.143'E h=760) Даже в пустыне можно найти дрова на костер.

На ужин были положены макароны с тунцом. Последний стал национальной пищей арабов. Консервные банки, тунец не местный. В Тунисе мы даже подумали, что он имеет такую популярность из-за названия страны, но вот уже Ливия, дикая пустыня, а банки все те же. Съелось все с превеликим удовольствием.

Появились звезды. На смену макаронам пришел чай, и это надолго. Наконец, мы разговорились с Ахмедом. О звездах, верблюдах, машинах, скорпионах можно говорить и не зная языков. Ахмед отлично знал звездное небо. В отличие от арабов знал латинские названия звезд. Я начал показывать ему в бинокль двойные звезды, туманности. На удивление, о многих он знал, хоть глазом они не видны, а когда я показывал то, что он не знал, он воспринимал это с большим интересом, с детским энтузиазмом. Обещал все это рассказать своей верблюдице. Она у него тоже звезды смотреть любит, по ним ночью идет. Полярную звезду точно знает.

Так мы с ним общались час другой, размахивая руками, рисуя непонятные слова на песке, говоря как это будет на русском и арабском. Сам Ахмед из русского знал "так, так, так" и "хорошо". Когда он учился в школе у него был русский учитель.

Туареги - вольные дети пустыни. Никто им здесь не указ. А если кто пойдет их усмирять, будет как в Алжире. Война до бесконечности. Здесь такие горы, такие пещеры, что ни одна чужая армия никого не найдет. Только полная ливийская анархия позволяет им в мире жить с арабами. Всего туарегов около миллиона на пустынных частях Ливии, Алжира, Нигера, Чада, Мали, Мавритании. Границы для них условны, сел на верблюда и поехал.

Особенно, мне понравился монолог про то, где можно безопасно путешествовать.

"Туареги это добрые люди, это не арабы. Вот арабы, могут вырезать всех, включая детей и женщин. Они злые и все с ножами. Туарег, так никогда не сделает. Арабы, они плохие, им тут делать нечего, от них все зло и война. Им здесь делать нечего, да они сюда и сунуться побоятся, мы, туареги их не потерпим, вырежем и все делов, а сталь наших ножей получше будет…, да вот, где туареги, там мир. Вот поезжайте на юг Алжира, никто вас не тронет, это только на берегу страшно, а вот в Чаде плохо. Только на северо-востоке, все хорошо, а дальше, бандиты, и эти с серьгой с носу на барабане играют, шаманы неверные, и ножи у них у всех. Вот в Нигере все просто здорово, езжай куда хочешь, в Ливии южнее Себхи все тихо, а вот в Себхе люди разные, арабы всякие…".
1   2   3   4   5

Похожие:

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconОлег Маков, Вячеслав Миронов. Не моя война Посвящается тем, кто нас ждал
Меня бьют. Бьют жестоко, но так, чтобы я был в сознании, и почки остались целыми. Кости, ребра не в счет. Больно, очень больно. Нет...

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconРекомендации Автор: Иосифова Мелина Вячеславовна Полное название...
Полное название образовательного учреждения (с указанием региона и населенного пункта): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение...

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconПамятки для детей по Правилам дорожного движения
Сегодня на улице дождь. Дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой. Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно...

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconТак вот. Первый день был наверное самый скучный. Дул слабый ветерок,...
Волны, кстати, были, и скоро меня начало укачивать. Я всегда думал, что волны бывают от ветра а вот и нет! Может быть, что волны...

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconПр. Карла Маркса, 57 тел. (383) 211-90-89, 346-53-02
Виза: Для посещения Болгарии необходима виза. Документы для получения визы: загранпаспорт, 1фото (3,5*4,5), анкета-заявление; визовый...

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconПолное название организации, Ф. И. О. полностью

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная icon12-13. 07 Короткая ночь в самолете
Аэропорт не лоснился деньгами вбухнутыми в евроремонт, зато был каким-то родным. Температура была явно выше объявленных 13 градусов....

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconИнформационная справка о школе полное и краткое наименование школы: Полное
Полное – Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с п. Экажево»

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная icon*Сегодня 7 декабря 2004 года, вторник
Порой трудно различить чёткие очертания людей, событий, и только неожиданное учащенное дыхание и сердцебиение говорит мне о том,...

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная iconМодель оформления рекомендаций
Полное название образовательного учреждения (с указанием региона и населенного пункта): Муниципальное образовательное учреждение...


авто-помощь


Заказать интернет-магазин под ключ!

При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную